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Alternatives Gehäuse für ProTimer

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#1 Sheeba
Hallo Leute, wie auch schon andere in diesem Forum, war ich auf der Suche nach einem alternativen Gehäuse für den ProTimer. Und ich wurde fündig!!
Das Gehäuse in seiner Grundform gibt es hier https://www.pollin.de/p/halbschalengehae...arz-460294 für gerade mal 2€. es besteht aus 2 identischen Halbschalen und lässt sich schraubenlos öffnen. Wie auf den Bildern zu sehen ist, hat es genau die richtige Größe und den Arduino mit Display, den Akku und in meinem Fall ein kleines PCB aufzunehmen.
Für den Nachbau des Gehäuses ist ein bisschen mechanisches Geschick, sowie guter Umgang mit dem Lötkolben erforderlich.
Ich habe zunächst die flachen Tasten (auslöten) auf dem LCD Board durch Tasten langen Knöpfen ersetzt. Die Tasten bekommt man hier: https://www.ebay.de/itm/S13-10-Stk-Mini-...2749.l2649 10 Stk. für ca. 4€. Dann habe ich das Potentiometer zur Einstellung des Display Kontrastes ausgelötet und von unten wieder eingelötet (siehe Bild). Als Stromquelle für den Arduino habe ich einen 9V Block Akku mit 800mAh gewählt. Dieser ist ausreichend für 5 und mehr Stunden Betrieb. Sollte die Aufnahme aber doch mal länger dauern, so kann man über die eingebaute DC Buchse einen externen Akku mit 9-12V anschließen. Um das Innere des Gehäuses ein wenig aufzuräumen, habe ich ein kleines PCB entwickelt, auf welchem der Ein/Aus Schalter, die DC Buchse und 2 3,5mm Buchsen untergebracht sind. Die 2. Buchse ist zur Verbindung mit meinem Timelapse Stepper Motor Controller.
Das Gehäuse muss innen ein wenig mechanisch bearbeitet werden. Einige Kunststoffteile zur Aufnahme von Leiterplatten müssen mittels eines scharfen Messers entfernt werden. Und es müssen die Löcher für die Tasten gebohrt werden, sowie der Ausschnitt für das Display.
Am Ende hat man ein formschönes Gehäuse mit gerade Mal der richtigen Größe, es liegt gut in der Hand und es lässt sich schraubenlos für einen Akkutausch öffnen. Der Arduino ist auf 3 Schrauben, welche in der unteren Halbschale angebracht sind, gesteckt und lässt sich somit ebenfalls ohne schrauben für ein eventuelles Software Update herausnehmen.

Falls jemand Interesse hat das Gehäuse nachzubauen stelle ich gerne die Maß Zeichnungen für die Bohrungen und Ausschnitte am Gehäuse zu Verfügung.

Gruß,
Hans
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#2 Gunther
Coole Sache, danke für's Teilen und viel Spaß damit!
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#3 Sheeba
Hallo Leute,
ich habe mein alternatives Gehäuse für den Pro Timer überarbeitet. Nicht gefallen, hat mir, dass das Display in den Gehäuse Deckel hinein ragte. Dazu musste die gesamte Bauhöhe des Arduino mit Display verringert werden. Auf der Suche nach einem Arduino Board mit geringerer Bauhöhe, bin ich auf eine Version mit mini USB gestoßen und habe diese bestellt. Um die eigentliche Bauhöhe dann zu verringern, musste ich zunächst die DC Buchse entfernen (diese wird ohnehin nicht benötigt) und die Plastikteile an der Stiftleiste des Displays ebenfalls entfernen. Danach war die Bauhöhe um 3 mm geringer, das Display ragte nicht mehr in den Deckel und ich konnte zusätzlich einen Display Rahmen einbauen, was die Optik erheblich verbesserte.
Das Arduino Borad „NHduino UNO“ funktionierte ohne Probleme. Schön fand ich, dass dieses Board parallel zur Stiftleiste Lötaugen hat. Damit ist eine sehr einfache Verdrahtung der externen Anschlüsse möglich. Bei der Inbetriebnahme habe ich dann noch festgestellt, dass die Startzeit des Borads wesentlich kürzer ist, als die des bisher verwendeten.
Im Anhang findet ihr ein PDF mit Bildern.

Gruß, Hans
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.pdf   ProTimer_ext_Gehäuse.pdf (Size: 968.85 KB / Downloads: 139)
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#4 papparazzo
Hallo Hans,
ich hätte Deinen Bauvorschlag gerne übernommen. Bei der Suche nach dem NHduino werde ich allerdings nur auf sehr fragwürdigen Seiten fündig. Ist der NHduino eine offizielle Weiterentwicklung?
Zum anderen ist mir die Stromversurgung nicht ganz klar. Du verwendest einen 9V-Block bzw. ein 9-12V Netzteil. Ich war bisher der Meinung, der Arduino braucht 5V. Kannst Du meine Ratlosigkeit klären?

Gruß, Timm
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#5 Sheeba
Hallo Timm,
vielen Dank für dein Interesse an meinem Bauvorschlag.
Der NHduino ist nur eine Option. Du benötigst zumindest ein Arduino Board mit einem Mini oder Micro USB Anschluss.
Z.b. hier:
https://www.ebay.de/itm/Latest-Version-U...2052233956
Bezüglich Stromversorgung:
Der Arduino Uno kann mit 5V, (Pin 5V) oder mit einer Spannung von bis zu 12V (Pin Vin) betrieben werden. Ich verwende den Vin Eingang mit einem 9V Block oder extern mit 9-12V. Damit ist eine längere Laufzeit möglich.
Gruß, Hans
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#6 papparazzo
Hallo Hans,
vielen Dank für die Antwort. Ich käme gern auf das Angebot zurück, die Maßzeichnungen für die Bohrungen zu erhalten. Noch mehr interessiert mich allerdings der Aufbau des PCB-Boards. Insbesondere in der Spannungsversorgung sehe ich da Bauteile, deren Funktion mir nicht klar ist. Bin halt ein echter elektronischer Laie (wenn auch nicht unerfahren mit dem Lötkolben).
Ich hab Dir dazu auch eine PM geschrieben.
Gruß Timm
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#7 Sheeba
Hallo Timm,
irgendetwas funktioniert hier nicht!! Ich habe dir die Maß Zeichnungen bereits per Email zukommen lassen. Hast du diese nicht bekommen? Eine PM habe ich von dir nicht erhalten, vielleicht nochmal per Email. Eine Email über das Forum kann ich dir auch nicht senden. Du hast diese Funktion nicht freigegeben. Ich habe noch einen kompletten Pro Timer zu verkaufen. Bei Interesse einfach melden.
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#8 Sheeba
Hallo Gunther, hallo Leute,
hier kommt mein 2. Update zu meinem alternativen Gehäuse für den Pro Timer. Ich war mit den kleinen Tasten in meinem Design nicht wirklich zufrieden. Also habe ich nach besseren Lösungen gesucht. Taster mit größeren Stößeln habe ich nicht gefunden. Aber ich habe eine Tastenkappe gefunden, welche auf die langen Stößel aufgesteckt werden kann. Damit wird die Bedienfläche der Tasten größer und damit leichter bedienbar. Ich habe die Tastenkappen zusätzlich noch mit Kunststoffkleber auf den Stößeln fixiert.
Falls jemand Details braucht, einfach melden!!
Gruß,
Hans
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#9 papparazzo
Hallo Hans,
es hat etwas gedauert, aber nun ist mein ProTimer nach Deinen Vorgaben fertig. Allerdings habe ich zwei Probleme:
1. Obwohl alle Stege im Gehäuse entfernt sind und der Arduino bündig am 9V-Block anliegt, liegt das DisplayShield auf der Stromversorgungsbuchse auf (s. Foto). Dadurch ragt das Display ins Gehäuse hinein, also muss das Poti (wie anfangs auch bei Dir) auf die Unterseite der Displayplatine. Da ist aber jetzt auch nicht genug Platz, weil ich ja die Abstandshalter der Steckleisten entfernt habe. Ich musste also das Poti liegend auf der Unterseite einlöten. Auf den Fotos in Deiner Veröffentlichung sieht es allerdings auch so aus, als läge die Displayplatine auf dem Powerjack auf (??). Was ist bei Dir anders?
2. Um das Gehäuse nicht immer öffnen zu müssen, wenn ich neue Software aufspielen will, habe ich die USB-Buchse nach außen geführt. Leider wird der Arduino jetzt von Windows nicht erkannt (mit der alten USB-Buchse hat´s funktioniert, andere Boards werden auch problemlos erkannt). Strom kommt über die Buchse, das momentan geladene Pogramm läuft auch einwandfrei. Alle Lötstellen sind überprüft und sauber. Hast Du eine Idee, was ich noch machen könnte?

Gruß
Timm
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#10 Sheeba
Hallo Timm,
Gratulation zu deinem Aufbau. Das sieht richtig gut aus.
Zu1: Hast du nachdem die Abstandshalter entfernt wurden, die Stifte am Display etwas (2mm) gekürzt?
Bei meinem Aufbau sitzt das Display neben dem Powerjack. Hast du die Führungen zum Einbau von Leiterplatten an der Stirnseite komplett entfernt? Bei mir ist der Abstand zwischen Display und Innenkante Gehäuse 13,4mm. Falls es bei dir nur ganz gering aufliegt, kannst am Display etwas wegfeilen. Das ist kein Problem, da sind keine Leiterbahnen. Ich gehe davon aus, dass du den Powerjack vom Arduino auf deinem PCB verwendet hast.
Zu2:
Soweit ich auf dem Foto erkennen konnte, hast du an der USB Verbindung nur 3 Leitungen angelötet. USB hat aber 4 Leitungen. +, - , Data+ und Data—. Checke das nochmal!!
Frag: wie wirst du das Problem mit den langen Tasten lösen?
Schönen Gruß, Hans

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