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1. Hinweis zu Ferrero Rocher
Ferrero Rocher wird ab April bis Mitte September nicht verkauft, dem Hersteller zufolge, um Qualitäts-
verluste durch große Temperaturschwankungen und starke Hitze zu vermeiden. Die formschöne Plastik-
dose, in der die Pralinen verpackt sind, ist das Ausgangsmaterial für das Pro-Timer Gehäuse.
Größe: (L-B-H) 165x52x50 mm.
[size=xx-small] [/size]
2. Umbau
Benötigt wird der obere Teil der Dose und der Deckel.
[size=xx-small] [/size]
2.1 Abtrennen der Bodenplatte
2.1.1 Die Trennlinie 26mm vom oberen Dosenrand (ohne Deckel) anzeichnen.
2.1.2 Irgendein Stück Flacheisen als Führungslineal mit doppelseitigem Teppichklebeband entlang
der Makierung anbringen. Die Trennungsnaht ist sauberer unter dem Flacheisen.
2.1.3 Mit der Dremel (große Trennscheibe) vorsichtig entlang des Stahllineals fahren. Dabei soweit
wie möglich die Rundungen des Gehäuses mit bearbeiten. Das Plastik darf dabei leicht an-
schmelzen. Den Vorgang an den restlichen Gehäuseseiten wiederholen.
2.1.4 Die Schmelzreste mit dem Fingernagel entfernen. Den Deckel aufsetzen und zur Stabilisierung
mit Malerkrepp fixieren. Er wird nur abgenommen, wenn´s zur Bearbeitung erforderlich ist.
Die Nahtstelle zur Glättung über einen Bogen Schleifpapier ziehen.
2.1.5 Die geöffnete Dose mit der Unterseite auf ein Stück 10 mm Sperrholz legen. Mit dem Faser-
schreiber die inneren Konturen der Dose auf das Sperrholz übertragen. Mit einer Laub- oder
Stichsäge außen neben der Linie die Grundplatte aussägen. Mit der Stichsäge die Rundungen
durch einzelne gerade Schnitte angleichen. Nun Mithilfe eines Bandschleifers bzw. einer Ras-
pel die Grundplatte einpassen. Kleine Ungenauigkeiten stören nicht, sofern sich der Deckel
ohne Verzug aufsetzen lässt.
[size=xx-small] [/size]
2.2 Öffnungen für Schalter und Klinkenbuchse
Da 2,5 mm Klinkenbuchsen nur mit ca. 5 € Versandkosten zu beziehen sind, wurden eine 3,5 mm
Klinkenbuchse und ein Adapterstecker 2,5 mm auf 3,5 mm verwendet. Alle Bauteile unter 2.2
habe ich beim ebay Verkäufer htkabel (464581) portofrei erworben. Für sämtliche Arbeiten ist
der gute alte Laubsägetisch (mit Schraubzwinge) eine große Hilfe.
2.2.1 Die Dose (mit Deckel) hochkant stellen und die Mittellinie für Schalter und Klinkenbuchse ein-
zeichnen. Dabei die Höhe für den Sperrholzboden berücksichtigen. Nun das Rechteck für den
Schalter und den Mittelpunkt für die Bohrung der Klinke einzeichnen.
2.2.2 In den 4 Eckpunkten innerhalb der Markierung 1,5 mm Löcher bohren. Mit einer Laubsäge
knapp innerhalb der Markierung den Ausschnitt für den Schalter sägen. Den Schalter mit einer
Nadelfeile einpassen und die Befestigungslöcher bohren.
2.2.3 Das Loch für die Zentralbefestigung der Klinkenbuchse bohren, dabei mehrmals vorbohren.
[size=xx-small] [/size]
2.3 Einbauen des Arduino
2.3.1 Bodenplatte einschrauben (jeweils 2 Schrauben an den Längsseiten). Für alle Befestigungen
habe ich Blechschrauben 2,2 x 8 mm verwendet und mit 1,5 mm vorgebohrt. Die 3,5 mm Klinke
und den Schiebeschalter einbauen.
2.3.2 Den Arduino mit aufgestecktem Shield soweit wie möglich nach hinten links platzieren, damit
die Tasten des Shields bequem zu bedienen sind. Die Klinkenbuchse und der Schiebeschalter
liegen auf der linken Seite. Die Lage des Arduino markieren. Den Arduino vom Shield trennen
und (vorsichtig) anschrauben.
2.3.3 Die Schaltplatine mit einem 2,5 mm Befestigungsloch versehen, die Drähte anlöten und vorne
links auf die Grundplatine schrauben.
2.3.4 Die 3,5 mm Klinke und den Schiebeschalter zum Löten ausbauen. Den Shield provisorisch auf-
stecken, um die Länge der Leitungen zu ermitteln.
2.3.5 Die Drähte an den ausgebauten Teilen anlöten. Um den Lötvorgang zu beschleunigen, ist es rat-
sam, die Drähte nach dem Abisolieren zu verzinnen.
2.3.6 Der Batteriebehälter wird rechts vom Arduino mit einem Winkel (aus den Dosenresten) gegen
die Arduino-Shield Einheit gedrückt. Etwas Verpackungsmaterial (Noppenplastik) verhindert ein
seitliches Verrutschen.
2.3.7 Alles zusammenstecken und –schrauben; Funktionsprüfung durchführen.
P.S. Ich hätte gern noch einige Bilder eingefügt, aber ich weiß nicht, wie das geht.
Ferrero Rocher wird ab April bis Mitte September nicht verkauft, dem Hersteller zufolge, um Qualitäts-
verluste durch große Temperaturschwankungen und starke Hitze zu vermeiden. Die formschöne Plastik-
dose, in der die Pralinen verpackt sind, ist das Ausgangsmaterial für das Pro-Timer Gehäuse.
Größe: (L-B-H) 165x52x50 mm.
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2. Umbau
Benötigt wird der obere Teil der Dose und der Deckel.
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2.1 Abtrennen der Bodenplatte
2.1.1 Die Trennlinie 26mm vom oberen Dosenrand (ohne Deckel) anzeichnen.
2.1.2 Irgendein Stück Flacheisen als Führungslineal mit doppelseitigem Teppichklebeband entlang
der Makierung anbringen. Die Trennungsnaht ist sauberer unter dem Flacheisen.
2.1.3 Mit der Dremel (große Trennscheibe) vorsichtig entlang des Stahllineals fahren. Dabei soweit
wie möglich die Rundungen des Gehäuses mit bearbeiten. Das Plastik darf dabei leicht an-
schmelzen. Den Vorgang an den restlichen Gehäuseseiten wiederholen.
2.1.4 Die Schmelzreste mit dem Fingernagel entfernen. Den Deckel aufsetzen und zur Stabilisierung
mit Malerkrepp fixieren. Er wird nur abgenommen, wenn´s zur Bearbeitung erforderlich ist.
Die Nahtstelle zur Glättung über einen Bogen Schleifpapier ziehen.
2.1.5 Die geöffnete Dose mit der Unterseite auf ein Stück 10 mm Sperrholz legen. Mit dem Faser-
schreiber die inneren Konturen der Dose auf das Sperrholz übertragen. Mit einer Laub- oder
Stichsäge außen neben der Linie die Grundplatte aussägen. Mit der Stichsäge die Rundungen
durch einzelne gerade Schnitte angleichen. Nun Mithilfe eines Bandschleifers bzw. einer Ras-
pel die Grundplatte einpassen. Kleine Ungenauigkeiten stören nicht, sofern sich der Deckel
ohne Verzug aufsetzen lässt.
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2.2 Öffnungen für Schalter und Klinkenbuchse
Da 2,5 mm Klinkenbuchsen nur mit ca. 5 € Versandkosten zu beziehen sind, wurden eine 3,5 mm
Klinkenbuchse und ein Adapterstecker 2,5 mm auf 3,5 mm verwendet. Alle Bauteile unter 2.2
habe ich beim ebay Verkäufer htkabel (464581) portofrei erworben. Für sämtliche Arbeiten ist
der gute alte Laubsägetisch (mit Schraubzwinge) eine große Hilfe.
2.2.1 Die Dose (mit Deckel) hochkant stellen und die Mittellinie für Schalter und Klinkenbuchse ein-
zeichnen. Dabei die Höhe für den Sperrholzboden berücksichtigen. Nun das Rechteck für den
Schalter und den Mittelpunkt für die Bohrung der Klinke einzeichnen.
2.2.2 In den 4 Eckpunkten innerhalb der Markierung 1,5 mm Löcher bohren. Mit einer Laubsäge
knapp innerhalb der Markierung den Ausschnitt für den Schalter sägen. Den Schalter mit einer
Nadelfeile einpassen und die Befestigungslöcher bohren.
2.2.3 Das Loch für die Zentralbefestigung der Klinkenbuchse bohren, dabei mehrmals vorbohren.
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2.3 Einbauen des Arduino
2.3.1 Bodenplatte einschrauben (jeweils 2 Schrauben an den Längsseiten). Für alle Befestigungen
habe ich Blechschrauben 2,2 x 8 mm verwendet und mit 1,5 mm vorgebohrt. Die 3,5 mm Klinke
und den Schiebeschalter einbauen.
2.3.2 Den Arduino mit aufgestecktem Shield soweit wie möglich nach hinten links platzieren, damit
die Tasten des Shields bequem zu bedienen sind. Die Klinkenbuchse und der Schiebeschalter
liegen auf der linken Seite. Die Lage des Arduino markieren. Den Arduino vom Shield trennen
und (vorsichtig) anschrauben.
2.3.3 Die Schaltplatine mit einem 2,5 mm Befestigungsloch versehen, die Drähte anlöten und vorne
links auf die Grundplatine schrauben.
2.3.4 Die 3,5 mm Klinke und den Schiebeschalter zum Löten ausbauen. Den Shield provisorisch auf-
stecken, um die Länge der Leitungen zu ermitteln.
2.3.5 Die Drähte an den ausgebauten Teilen anlöten. Um den Lötvorgang zu beschleunigen, ist es rat-
sam, die Drähte nach dem Abisolieren zu verzinnen.
2.3.6 Der Batteriebehälter wird rechts vom Arduino mit einem Winkel (aus den Dosenresten) gegen
die Arduino-Shield Einheit gedrückt. Etwas Verpackungsmaterial (Noppenplastik) verhindert ein
seitliches Verrutschen.
2.3.7 Alles zusammenstecken und –schrauben; Funktionsprüfung durchführen.
P.S. Ich hätte gern noch einige Bilder eingefügt, aber ich weiß nicht, wie das geht.